На главную страничку smallCAR.ru Фотографии - smallCAR.ru Наши клубни - smallCAR.ru Знакомства по всей России, Регионам, Городам. Любовь и общение, флирт и общение на love-chelny.ru ФАК! Что интересного на форуме - smallCAR.ru SmallCar.ru vKontakte Лучший, удобный, дешевый хостинг Sweb
Форум маленьких автомобилей
Я.Поиск по ФОРУМу:
 ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   Р е г и с т р а ц и яР е г и с т р а ц и я 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

лампочка генератора

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум маленьких автомобилей -> Электрика, Электроника...
Предыдущая тема :: Следующая тема  
 Автор  Сообщение
Monk



Зарегистрирован: 17.08.2004
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2004 8:24 am    Заголовок сообщения: лампочка генератора Ответить с цитатой

при работающем двигателе горит лампочка неисправности генератора при включении нагрузки, электрика работает, аккомулятор исправен, ремни натянуты. При снятой клемме аккомулятора машина работает.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Киря



Зарегистрирован: 05.07.2004
Сообщения: 317
Откуда: Челябинск

СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2004 11:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, у меня тоже такое было при включении дворника, он еле дополз до конца (зимой по сухому стеклу) а потом я побоялся что это с мотором стелоочистителя что то, перебрал, дык он стал мотать в 2 раза быстрее, просто надо на стекло побрызгать...
А у тебя от чего горит, что такого энергоемкого включаешь и может где то потери в цепях?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chainik



Зарегистрирован: 17.08.2004
Сообщения: 301

СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2004 6:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

проверь щетки генератора и "таблетку".
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Пара слов



Зарегистрирован: 08.07.2004
Сообщения: 50
Откуда: Москоу

СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2004 9:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Устройство электрики в Оке и методы его улучшения.

Рассматривать будем в предположении, что АКБ, стартер, генератор, соединение "-" АКБ с корпусом - всё исправно. Итак, от плюсовой клеммы АКБ отходят два провода: один потолще идёт на стартер, оттуда на генератор, далее к колодке на 10-й предохранитель. По этому проводу запитывается львиная доля потребителей: вентилятор радиатора, дальний и ближний свет, обогрев заднего стекла, прикуриватель. Грубо говоря, это ампер на 30-40 и всё по одному проводнику заходит на 10-й контакт колодки и далее расходиться через 3-10-й предохранители (через внутреннюю перемычку между 10-м и 9-м контактами и далее через соответствующие реле и переключатели). Что здесь не так? Не держит входной контакт этот ток, перегревается и плавиться пластмасса вокруг, причём независимо от того, какая стоит колодка - родная или Волговская. Ток 10 ампер эти контакты держат легко - с той стороны предохранителей ни один контакт не оплавлен, да и с этой-то только 9-й и 10-й! Поэтому первое решение: пустить большой ток в обход контактов колодки с тем, чтобы по ним шёл штатный ток не более 10 А. Зачищаем от изоляции провода, подходящие к 9-му и 10-му контактам колодки за 5см до неё и надёжно их соединяем. Для обжимки соединения я использую плоский медный обмоточный провод сечением 1,5х4мм, ну и поверх обматываю изолентой (от души). Ещё замечу, что подаваемое по этому проводу питание идет с генератора, а АКБ стоит сбоку на проводах, длинной с метр (это для тех, кто понимает толк в электромагнитной совместимости) - а это значит, что уровень помех здесь выше и плохо сглаживается АКБ, но для моторов и ламп это не важно.

Второй проводок потоньше через окисленный разъём, болтающийся около АКБ, подаёт питание через кучу разъёмов, реле и переключателей на электронную часть схемы: на коммутатор, ДХ и катушку, плюс ещё небольшие потребители - моторчики омывателей и печки, да лампочки поворотников и ЗХ. Подача питания на электронику напрямую от АКБ - правильное решение, качество эл-энергии выше, сбоев меньше. Но вот сама реализация с кучей переходных контактов приводит к тому, что на сопротивлении контактов выпадает до 2-2,5 вольт и до потребителя доходит тем меньше напряжения, чем выше нагрузка. Вот эту-то просадку и чувствует лампочка разряда АКБ, которая тускло подсвечивает при включении переднего дворника, ЗХ или поворотников. Кстати при включении аварийки включается вдвое больше "поворотников", но просадки нет, т.к. питание в этом случае проходит по первому проводу! Попутно замечу, что при пониженном напряжении исправный передний дворник может плохо грести - мотору не достаёт напряжения, при этом обороты падают, ток растёт, коллектор обгорает, обмотки перегреваются и всё идёт вразнос. Опять же рассмотрим заводку машины: напряжение на АКБ при пуске стартера проседает до 9-10 вольт, а на коммутаторе ещё на пару вольт меньше - что говорить о мощности искры в этот момент, когда она нужна помощнее? Я считаю, что здесь уже не до качества эл.энергии (а при исправном генераторе качество останется практически тем же) , а дело в количестве. Поэтому доработка вторая: подать напряжение без просадки на клемму 2 колодки (туда через реле подключен коммутатор). Берём реле и колодку к нему, один провод от силовых контактов подключаем к уже известному соединению 9-10-го проводов, второй к проводу 2 колодки (также зачищенному в 5см от колодки). Сигнальные провода к обмотке удлинняем и включаем в соответствующие места на колодке реле зажигания, которое болтается у нас справа от руля (само реле переезжает во вновь установленную колодку). При этом НИЧЕГО в логике работы электрики нарушено не будет, при желании возврат к штатной схеме занимает считанные секунды на выдёргивание сигнальных проводов и переставку реле.

Изо всего этого понятно, что установка Волговской колодки принципиально не решает ни одной задачи по электрике и приветствуется только в плане повышения надёжности и удобства.

Третье - при желании врезать амперметр заряд-разряд сделать просто, единственно потребители по 1-му предохранителю не будут охвачены, но я легко обхожусь без их учёта.

© Wasq


http://www.oka-club.ru/remont/kolod2.htm

Как избавиться от глюков электрики

Необходимость установки волговской колодки предохранителей - если постоянно вылетающие преды и глюки электрики достали - ставь колодку волговскую. Если с её установкой убрались не все глюки - действуй, как описано в статье.

Итак, уже общеизвестно, что Волговская колодка - это хорошо, но у некоторых из нас и родная сохранила полную работоспособность. В чём тут дело? В контактах, которые подходят к самой колодке - это, по-моему, основная причина. Проанализируем потребление по основным цепям соответствующих предохранителей:

10. Прикуриватель (не использую), карлсон (10 А), звуковой сигнал (5 А - редко)
9. Обогрев заднего стекла (10 А), аварийная сигнализация (5А - редко)
7 и 8. Габариты и мелкие лампочки
5 и 6. Ближний свет (10-15А)
3 и 4. Дальний свет (10-15А изредка)

А теперь самое главное: Напряжение напрямую подводиться к 10-му контакту, далее через перемычку к 9-му, от него через переключатели и контакты реле ко всем с3-го по 8-й!!! Итак, ВЕСЬ ток идёт через 10-тый контакт, перемычку и 9-тый контакт (20-40 Ампер). Стоит говорить, что значит там плохой контакт? Тот, кто внимательно смотрел на снятую старую колодку, наверняка заметил, что 9-й и 10-й контакты оплавлены только с одной стороны, а именно со стороны подводящих проводов.

И последнее - почему плохой контакт. Сами контактные разъёмы (те, что обжимают провод) должны быть из упругого материала, который не теряет своих свойств. Приобретая эти разъёмчики на Митинском радио рынке я стал замечать, что они всё тоньше и тоньше и только чуть-чуть упругие. Стоит их чуть нагреть хоть раз и упругости и в помине нет. Так такие же ставят и на наши машины в последнее время. Когда менял колодку на Волговскую пришлось поджать не один контакт! Так что и новая колодка потенциально подвержена плавлению! Решение: два толстенных розовых провода соединить между собой непосредственно! Этим мы разгрузим сами контакты и перемычку их соединяющую. При этом схема электрическая абсолютно не изменяется.

2. Горит лампа АКБ при включении нагрузки: нагрузки: поворотники, дворник лобового, задний ход и т.д.

Я уже говорил, что это не колодка, а падение напряжения на длинной цепи от АКБ до 2-го предохранителя. При включении поворотников провалы на точке 2 более вольта (двигатель выключен), а при включении ближнего и дальнего света одновременно ну 0,1-0,2 вольта. Так быть не должно!

В результате поиска установлено: на замке зажигания падение напряжения около 0,5 вольта при переходе с толстого розового провода на тонкий коричневый. Ещё с полвольта было на разъёме этого самого замка, который находиться как раз под спидометром. Т.е. открутить тросик спидометра от коробки передач, снять комбинацию приборов, отключив её от кабелей, взять разъём замка, зачистить и поджать контакты и всё собрать в обратной последовательности. Небольшое напряжение падает и на самом реле зажигания - зависит от типа реле и контактной колодки.

В результате сейчас провалы при включении поворотников сейчас около 0,5 вольта, что считаю приемлемым.

3. Подмигивает лампочка аккумулятора

Причина: большое падение напряжения (вольт-два) на переходных контактах на пути от АКБ до контакта ¦2 на колодке предохранителей, т.е. в этой точке просаживается напряжение и оно меньше, чем в остальной бортсети. Для сравнения можешь включить аварийку (вдвое большая нагрузка), но при этом отмеченный эффект не проявляется, т.к. питание на лампы подаётся с в обход ЭТОЙ цепи и в точке ¦2 просадки нет.

Вывод: АКБ в порядке.

Устранение неполадки: есть два пути. Первый - это прочистить и поджать все 6-7 контактов (в том числе и самый поганый и труднодоступный под комбинацией приборов) и через некоторое время получить снова этот дефект. И второй путь - проложить новый провод с выключателем (или вместо него использовать реле зажигания), по которому напряжение будет подано в обход цепочки ненадёжных контактов напрямую на точку №2. Заодно лечиться другая беда: подгорание контакта №10 колодки предохранителей. Для этого два толстых розовых провода, идущих к контактам №9 и №10 зачищаются на некотором расстоянии от колодки и соединяются или обжимаются очень надёжно (ток здесь пойдёт около 40 ампер). В эту же точку подключается третий провод, который через выключатель (на 5-10 ампер) пойдёт напрямую на точку №2 колодки предохранителей.

Важно, чтобы не было потери напряжения на контактах и переходных разъёмах! Вместо тумблера можно использовать штатное реле зажигания, а чтобы не трогать штатную схему (т.е. иметь возможность вернуться к ней в течении 30 секунд) надо сделать так: вместо тумблера подключаются силовые контакты реле, само реле сажается в новую колодку, а от этой колодки два тонких провода идут в старую колодку реле зажигания (туда, где подключалась катушка этого реле). Что в результате этого измениться? Из работы будут исключена куча переходных контактов и дефект исчезнет!

К сожалению, траблы заменой колодки на новую не лечатся. Потому как напряжение просаживается ещё ДО колодки, я уже раза 3-4 подробно всё описывал. Вкратце изложил чуть выше, прочти, ведь согласишься Smile)). Я со стрелочником и цифровиком облазил всё - результат введения нового проводника с тумблером превзошёл все ожидания:

1. напряжение в точке 2 стало стабильным, а именно туда подключена система зажигания!!!
2. бодро и весело заработал передний дворник (он тоже там сидит)
3. можно вынуть ключи из замка и пойти отпирать багажник (или сходить в магазин) - мотор при этом не выключается, а ехать нельзя - при первом же повороте руля клинит механическая защёлка.
4. не плавятся входные контакты 9 и 10 на колодке, ведь применение только новой колодки не решает проблему пропуска 40 ампер с 10 на 9 контакт колодки, а плавление именно отсюда!

http://www.oka-club.ru/remont/kolod.htm
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Киря



Зарегистрирован: 05.07.2004
Сообщения: 317
Откуда: Челябинск

СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2004 8:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пара слов может хватило бы ссылки??? все равно одно и то же?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihei



Зарегистрирован: 06.07.2004
Сообщения: 489
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2004 7:57 am    Заголовок сообщения: oka club Ответить с цитатой

Источник тот же, но статья другая

http://www.oka-club.ru/remont/zag.htm

ЛЕНИВЫЙ СТАРТЕР

Лениться он начинает обычно через год-другой, притом даже в жаркую погоду. Переборки стартера и ревизия его деталей ничего "криминального" не выявляют. Измеряем падение напряжения на проводе от аккумуляторной батареи до клеммы стартера - все в норме. Стоп! Попробуем присоединить вольтметр между "минусом" АКБ и корпусом стартера. Вполне возможно, что у вас, как и у меня, набегут полтора, а то и два вольта. А это, между прочим, потеря около 400 Вт мощности! Оказывается, примерно с 1996 года горе-рационализаторы упразднили на части автомобилей "массовый" провод, соединяющий кузов и двигатель. Теперь ток течет через ступичные подшипники и ШРУСы, попутно сокращая им жизнь. Но двумстам амперам на этом пути слишком тесно... Подобная неисправность может, однако, произойти и на машине, где упомянутый провод имеется: сечение точки сварки его наконечника с кузовом порой столь мало, что проку от него немного.

Выход прост: возьмите мягкий провод такого же сечения, как у идущего от аккумулятора, соедините им болт крепления стартера и, например, шпильку главного тормозного цилиндра. Теперь стартер заработает как новый.

НЕПОНЯТНЫЕ КАПРИЗЫ

Проявляются тоже через пару лет эксплуатации. Автомобиль начинает странно вести себя на ходу, особенно на "прямой" передаче. Вместо в меру веселого разгона появляются то дерганья, то просто какая-то вялость. Постепенно отчаявшийся владелец заменяет все элементы системы зажигания - свечи, катушку, коммутатор, датчик Холла, высоковольтные провода. И, представьте себе, каждая такая замена облегчает не только кошелек, но и душу - помогло! Но, увы, ненадолго. Все вскоре повторяется. Автору удалось все же найти еще один, причем самый дешевый элемент, с которого и следовало начинать и которым можно было ограничиться - это... реле, включающее систему зажигания. Оно расположено справа от руля и внешне отличается лишь большим сечением подходящих проводов. Увы, только их, а не контактов внутри. Последние-то и не выдерживают длительной работы под пульсирующим током 7 А.

Ремонт заключается в замене реле или хотя бы в зачистке его контактов. А диагностика дефекта проста: попробуйте поехать на автомобиле, включив зажигание "воровским" способом - соединив напрямую "плюс" аккумулятора с соответствующим выводом катушки зажигания (сине-черный провод, не перепутайте!). Если неприятные явления пропадут - вы на правильном пути.



Цитата:
может хватило бы ссылки??? все равно одно и то же?


Зато теперь поисковик будет выдавать не только тот, но и этот сайт Very Happy
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум маленьких автомобилей -> Электрика, Электроника... Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Лучший хостинг. Быстрый хостинг. Дешевый хостинг.

s1: s2:
s3: ma:
li: se:

Яндекс.Метрика     Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100