Непонятные эффекты: глохнет, дёргается, тупит, стреляет

whitesnake

Доброго времени суток, форумчане. Некоторое время являюсь счастливым обладателем ВАЗ-11113, 2001 года выпуска, карбюратор родной. Да вообще почти всё - родное Smile

Начались проблемы непонятные. Пару дней назад не завелась, потом завелась кое-как, начала тупить. Стреляет в глушитель или в кастрюлю, в основном при торможении двигателем, но иногда и просто так, когда газуешь. Стали пропадать холостые, то есть на светофоре стоит, работает, раз - и падают обороты, и глохнет, если не газануть. При трогании - может заглохнуть, ощущение что в этот момент работает на одном цилиндре. При движении - дёргается иногда, иногда едет ровно. В общем, не поймаешь эффект, он приходит и уходит.
Думал зависит от нагрева - нет, на холодную так же тупила. Иногда помогает пошевелить/дернуть провода, иногда хоть обшевелись - поедет тогда, когда захочет.
Грешил на разъём ДХ (это его беда, уже менял ранее и ДХ и разъём, разбалтывался) - но при таком поведении двигателя "шатание" разъёма ДХ почти не оказывает эффекта - только если совсем его сдёрнуть.
Что сделано: поджал клеммы на катушку, поменял 2 коммутатора и катушку. Те же эффекты, причём может нормально полчаса кататься, а может через 2 минуты после запуска начать дергаться и заглохнуть до полной остановки, не заводясь потом ещё минуты три-пять.
Хотелось бы понять - что это? Всё указывает на зажигание, опять менять ДХ? Или трамблёр в сборе (который вовсе не трамблёр)))? Особенно убивает бессистемность и стохастичность глюков и невозможность "отловить" и связать с конкретными условиями.
Заранее спасибо всем за подсказки...

Nemo160

Разъём надо не шатать, а внимательно осмотреть. Снять разъём посмотреть(ВНИМАТЕЛЬНО!) на клеммы внутри колодки - они должны быть расположены на одном уровне. Можно также осторожно потянуть за каждый провод - он должен твёрдо находиться в колодке. Внимательно осмотреть жгут и каждый провод в отдельности, особенно провода на ДМИ и коммутатор, на предмет перелома или непонятного утолщения. Можно несильно подёргать провода на разрыв, если почувствовали, что провод "тянется", значит жила внутри сгнила, а тянется изоляция. Такой провод смело тянуть до разрыва, зачистить концы, срастить(скрутить, спаять) и изолировать.
Выдернуть ВВ провода со свечей и осмотреть внутренность наконечников. Металлические гильзы на проводах должны быть чистыми и блестящими. Если гильзы окислены(зелёные) и(или) ржавые - менять ВВ провода. Менять оба сразу комплектом.
Снимать и устанавливать разъёмы с ДМИ и коммутатора ОБЯЗАТЕЛНО при выключенном зажигании, в противном случае можно спалить коммутатор.
Проверить и подтянуть все "массовые" провода: АКБ-кузов, КПП-кузов, есть смысл провести отдельный "массовый" провод от двигателя на кузов. Подтянуть и другие "массовые" тонкие провода чёрного цвета.

whitesnake

Petrovich)

whitesnake
1. По электрике - посмотрите какая у вас колодка предохранителей стоит. Если родная с пальчиковыми предохранителями, то замените её на волговскую с ножевыми предохранителями.
2. Припасите фонарик и "отвертку" с головкой на 10, как только начнет тупить быстро открываете капот, снимаете кастрюлю воздушного фильтра и смотрите внутрь карбюратора с фонариком. Там должно быть сухо! Если видна мокрость во второй камере (в первой обычно не видно) на холостом ходу, внимательно смотрим на усики ускорительного насоса и распылители главной системы.
Вобщем если на холостом подкапывает бензин - значит карбюратор переливает. Смесь дико переобогащается и перестает гореть.
Лечение: первым делом отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере (меряется торцевым измерителем штангенциркуля от верха, с плавающим там поплавком), должно быть где-то 22-24мм. Для устранения перелива надо чуть понизить уровень (на 1-2мм в пределах допуска) подгибая язычок на поплавке .
Второе - посмотреть на запорную иглу, должна легко ходить. Заедания недопустимы.
Теретье - проверяем иглу. Откачиваем маленькой грушой бензин из камеры. Ставим крышку карбюратора на пару винтиков (незабывая прокладку). Соединяем шланг бензонасоса и накачивает ручкой бензин. Если не качается, поднять домкратом один бок и на 4й передаче провернуть висящее переднее колесо на полоборота (может чуть больше, чуть меньше). Итак, накачали бензин. Смотрим в камеры с фонариком. Там должно быть сухо. Если подтекает, то скорее всего игла не держит. Для самоуспокоения можно еще немного понизить уровень топлива в камере.
Четвертое - проверяем производительность бензонасоса. Он должен качать ровно столько чтобы хватало для езды на оборотах 3.5-4 тыщи (некоторые и больше крутят мотор, если это ваш случай, настройте под себя). Делается это итерационно, вот так: сначала прокладками надо выставить минимальное выступание штока толкателя примерно 1 мм (допуск 0.8 - 1.3мм). Собрать. ПРоверить что бензин не переливается на холостых. ПРокатится несколько километров на больших оборотах. НЕ должно быть подергиваний, которые проходят через несколько секунд если снизить обороты. Подергивания на больших оборотах вплоть до глушения мотора - признак нехватки бензина в поплавковой камере. Если дергается, то мин.выступание штока чуть увеличиваем, если нет, то чуть уменьшаем. Ищем ту грань где проявляется нехватка бензина в камере, и чуть изменяем выступание штока, чтобы вылечить это.
3. Если перелива нет, проблемы с холостым ходом могут быть из-за электромагнитного клапана. Просто замените его. Вообще пару исправных клапанов надо всегда иметь в запасе. Очень глючная деталь. Затягивать его от руки, резинку ставить новую. Допустимо доворачивать ключом буквально на 1/4 оборота.
4. Иногда похожий исчезающий глюк бывает из-за соринки, попавшей в систему холостого хода. Вообще проверьте состояние воздушного фильтра. И посмотрите внутрь "кстрюли" если там есть грязь, значит сосет мимо фильтра. Замените фильтр. Засор лечится переборкой, промыванием и продуванием карбюратора. Но в полевых условиях можно попробовать брызгать ВД-шкой и/или очистителем карбюратора в дырочку через которую он сосет воздух на холостых, при этом мотор должен быть заведен, и надо сразу прогазовывать нажимая рычаг управления заслонками.
PS. прошу прощения за много букв Smile

чтото меня прорвало Smile

whitesnake

whitesnake

Petrovich)

whitesnake
Для настройки карбюратора нужно только снимать верхнюю крышку.
Но все же я бы рекомендовал купить новые прокладки ПОД карбюратор и внутрь его, и ремкомплект карбюратора.
ПОсмотрите как работает ускорительный насос - даже при небольшом нажатии на рычаг управления заслонками должно сикать струйками из обоих усиков. Возможно придется продувать/менять усики или вообще менять диафрагму насоса (входят в ремкомплект)
Снимите карбюратор целиком. Там можно продуть штуцер отбора вакуума для корректора зажигания, вынуть главные топливные жиклеры, продуть их (жиклер второй камеры частенько зарастает грязью), выкрутить и продуть жиклер переходной системы второй камеры.
Проверте нижнюю привалочную плоскость. При чрезмерном затягивании гаек крепления её со временем коробит. При коробленой привалочной плоскости будет подсос воздуха.
Заодно проверте шланг отбора вакуума для усилителя тормозов, замените его в случае необходимости. Хотя бы подтяните хомуты.
Замените прокладки карбюратора. Как минимум нижние, между карбом и коллектором. Я туда ставлю две: асбесто-металическую вниз и "бумажную" сверху.

whitesnake

Petrovich)
Да, надо будет потратить как-нибудь день на тщательную переборку карбюратора и его настройку. Помню, читал как-то статью по регулировке ХХ на оке, ни фига не понял, да так и оставил в покое. Только клапан электромагнитный поменял. Пару лет назад. Да карбер достал-продул-новые прокладки поставил. Пока вот работал...

Nemo160

В карбёр лезть в самую последнюю очередь, ну или минимум после инспекции системы зажигания. "Стрельбу" и "то едет, то не едет" может создавать ДМИ, а именно открутившийся или ослабнувшее крепление пластины, на котором располагается ДХ(датчик Холла), а также и заклинивший подшипник.

RusLandAuto

RusLandAuto

Хлопки и выстрелы могут быть из-за карбюратора тоже . Не забываем про особенности схемы зажигания. Я говорю про искру в обеих цилиндрах.

wtd

свеча умирает.
Или зазор выше нормы.
Уж подкинуть заведомо исправные свечи - надо парочку возить с собой.
зазор на свечах - 0.7!
и сухая катушка...

whitesnake

Отвечу сразу всем.
После замены свечей и фильтра стало получше, но всё же дёргается, глохнет на порядок реже, но всё равно периодически и в самый неожиданный момент.
Катушка уже давно обмотана пищевой пленкой - после езды по лужам весной и неожиданной остановки двигателя посреди самых глубоких луж...
Карб внутре сухой, но при езде теперь стало отчетливо пахнуть бензином и подрос ХХ - наблюдается явный перелив. Также остались "выстрелы" при сбрасывании газа и торможении двигателем.
Завтра проинспектирую ДМИ, попробую поиграться зажиганием раньше/позже и если это не поможет - буду уже лезть в карб...

RusLandAuto

Petrovich)

Катушка зажигания запасная есть? Заменить же - пара минут, зато сразу отпадут сомнения.
Стоя на холостых если быстро пожамкать несколько раз педалью тормоза, то диагностируется качество смеси. На богатой обороты вырастут, на бедной упадут. Если смесь нормальная изменений практически не будет.
Богатую смесь на ХХ еще можно узнать по характерному запаху выхлопа - не полностью сгоревшего бензина. При прогреве похожий запах.
ПыСы Компрессию в цилиндрах проверяли?