замена прокладки впускного коллектора, глохнет в пробках

[Petrovich)]

wtd
при горячем воздухе смесь обогащается, ибо количество бензина прежнее, а кислорода меньше.
Эт легко диагностируется педалькой тормоза.
AlexVP
с самого начала же выяснили, что виноваты паровые пробки в бензонасосе.
Зачем трогать все остальное?
Вместо замены помпы, промывания двигателя обратите внимание на положение стрелочки показометра температуры. Скорее всего двигатель несколько перегревается, потому что термостат поздно открывается.
Я б посоветовал: хорошо отрегулировать бензонасос (при помощи полевых испытаний - для Пекара выступание штока заметно меньше чем для стокового насоса должно быть). Поменять термостат, если стрелка уходит вправо с середины. Обороты холостого хода выставить 1200-1500. Состав смеси проконтролировать.
От паровых пробок радикально спасает только обратка.
Тут на форуме была девушка Nady, которая раскопала причины наверное всех распространенных болезней Оки. Поищите, почитайте.

[wtd]

[Nemo160]

Чрезмерно задранные обороты тоже зло! Может начать срабатывать ВКЗ(вакуумный корректор зажигания), да и переключать передачи становится не очень комфортно. По-хорошему, проблему надо решать, а не маскировать.

[AlexVP]

Petrovich), невнимательно читаете. Я уже выставил обороты Хх 1600.
Бензонасос : его привод настроен более чем корректно : по минимальному выступанию штока 0.8-1.3мм по мануалу. Если более развернуто: делал так: между проставкой и корпусом вспомогат. арегатов
у меня там одна прокладка - какая не измерял. На проставку одел проклаку 0.8 ( она между проставкой и фланцем БН) - прижал гайками.Распредвал- в положение, когда кулачек привода штока в обратную сторону от БН, прижимая конец штока пальцем в сторону РВ, находим мин. выступание. Я добавил ещё 0.35 прокладку. Вылет штока стал 1.0мм - насколько точно я мог замерить, но не 1.3мм это точно!
Затем съездил к " карбюраторщику", но у него был бензоманометр - замер показал 0.3 кГс/см2 в разных режимах, тарахтел 1час - мноократное вкл. карлсона. Но! - не было обдувом теплофеном. Это потом был теплофен с переноской, чтоб смотреть ( для него) вообще дефект проявляется? Проявляется!
Про термостат, что, возможно, чуть более позднее открывается - это мысль! Её можно развить : вообще есть наверно термостаты для 2018
не на 87 град начало открытия в большой круг, а скажем: 85 или 83. Хотя вот подумал - фигня все это, ведь в пробке большой круг давно открыт, малый байпасом - давно закрыт.

[wtd]

[AlexVP]

Ребята, ведь причина должна быть простая, железобетонная, как ржавый гвоздь на 120!! Вот найти бы..И решить бы методом "нейрохирургии", а не "коновальной хирургии" - типа - откапиталить двиг, замениь двиг!

[Petrovich)]

А зимой в морозы проблема остается? У меня зимой таких проблем нет. Так что версия с паровыми пробками в бензонасосе - основная.
И сделайте уже кнопку принудительного включения "карлсона", как встали в пробку - включили вентилятор и пусть себе продувает все под капотом. Мне это помогало многократно.
И этта, промойте тоненькую трубку вентиляции картера, что идет с клапанной крышки в самый низ карбюратора. А штуцер на карбе медной проволочкой прочистить. Как она засоряется через верхнюю трубку в кастрюлю фильтра начинает плевать масляным туманом. На холостых почему-то больше.

[AlexVP]

Petrovich), зимой я езжу редко, когда очень надо. Практически за всю
зиму примерно десяток, полтора поездок. В пробки не попадал, поэтому
проявится дефекту не было условий.
Кнопка принуд. вкл. карлсона сделана мною ешё в 2010г. Так же думал, что включу в пробке ( у меня через резистор - на пониженных оборотах),
и все будет О`к. Но на деле ещё хуже! При включении вентилятора стоя в пробке вентилятор гонит раскаленный воздух в сторону двс - со всеми
у меня вытекающими ( печальными!). Я уж думал, что вот + на - менять
у карлсона ( можно так сделать), тогда будет воздух забираться из моторного отсека и через радиатор - в пространство! Но тогда крыльчатка
должна быть другой - универсальной, работащей ( по производительности) штатно на аверс и не слишком хуже на реверс( наверно такие бывают - не копал).
А при только втягивании воздуха в моторный отсек через радиатор
помощ от кнопки принуд. вкл-я была бы только в случае канализации раскаленного воздуха не в ДВС, а вниз например. Но там воздуховод майстрачить негде.
Промыванием/ прочисткой штуцера на карбе малой ветви вентиляции с крышки ГБЦ я ещё занимался в начале двухтысячных ( индикатором необходимости являлось появление маслянистости в кастрюле и мог засорится( и засорялся) возд. жиклер ХХ. Решил проблему радикально:
в шланчиг вентил-ии, что потолще вставил самодельный сильфон с сеточкой для сковородок, и эту сеточку меняю каждый сезон. Нет проблемы вообще! Засорен там штуцер на карбе, не засорен- по барабану! Кастрюля всегда чиста! Возд. жиклер Хх не страдает! Кстати,
рекомендую.
Насчет перегрева БН как причины в моем случае заглыхания двига в пробке - я сомневаюсь. Но сомнений мало - надо провести обратку и " отрезать" или подтвердить эту неопределенность с БН. Весь вопрос в цене для меня. Если чел. запросит скажем 2тр, то для меня ( как пенсионера с сильным дефектом здоровья) это ахтунг минен! Один я её не проведу( уже). В подкапотном могу сам конечно, а вот в салоне, а тем более под машиной - нужен другой человек.
Вот думаю : должны существовать моторчики с меньшим потреблением
тока из бортсети, но с такой же произвоительностью крыльчатки ( м3/мин, и развиваемым давлением крыльчатки. Там, допустим статоры на крутых( к примеру ниобиевых магнитах) с мин-ми зазорами с ротором.
да ещё с вискомуфтами, для не ударного, а плавного в качестве нагрузки включения в бортсеть. Кто знает, может есть с какой-нибудь
японочки с авторазбора такой движек с кожухом и вискомуфтой( подходящий к нашему радиатору), или просто вискомуфта отдельно для имеющегося движка. Люди ставили многолопастную крыльчатку, наверно если и есть выигрыш - то это брызги! А нужен радикал в этой теме, т.е. в корне улучшающее решение ( уж простите за каламбур).

[AlexVP]

Кто-нибудь выправлял неплоскостность между крышкой карба и корпусом? и между корпусом и корпусом
дрос-х заслонок? Когда менял иглу и правил уровень, заметил, что картонная прокладка - вся сырая! Т.е. мокрая по всей плоскости! По-моему этого не должно быть. И ещё (это не к заглыханию) - из хоботка ускор. насоса 1-й камеры струйка прерывистая и намного жиже. чем во вторую. Кто-нибудь прочищал этого слоника с выдергиванием этого распылителя из трубки с колечком? И как это делал? Ну только не снаружи медной проволочкой - это не совет надолго. А так, чтоб человек
отъехал от мастера довольный ( и материально облегченный), а через пару дней проблема возобновилась!

[misha misha]

ну это...писал же вроде...такое лечится установкой бензофильта с отстойником ПОСЛЕ насоса, перед карбом

[Petrovich)]

misha misha
Чтобы фильтр под давлением был? ну -ну... При чем здесь отстойник вообще?

AlexVP
Вы испортили систему вентиляции картера. Через маленькую трубочку карбюратор должен всасывать газы из под клапанной крышки.

Вопрос насчет зимы остается в силе. Достаточно проверить при небольших морозах, до -10 градусов. Я свою зимой ставил в качестве фонаря ночью, молотила на холостых часа два - и никаких проблем.

Не, принудительно включить карлсон заранее - точно помогает. Ну накрайняк ближний свет выключить, оставить тока габариты. В пробке вообще не критично.
Стоя в пробке смесь богатая/бедная/нормальная? Проверяли педалькой тормоза?
Тахометр то, надеюсь, в машине установлен?

[AlexVP]

Petrovich), ничего я не испортил систему вентиляции кратера. С чего такое умозаключение? Если в шланчике потолще появился сильфон с сеточкой,
улавливающей масляные капельки, но пропускающей газы.
Про зиму я ответил, что в пробку не попадал, длинее 15мин , а значит- проверки не было. Повторюсь, летом в пробке до 15мин дефект не проявляется! летом с открытым капотом может тарахтеть часами.
летом, находясь в пробке, включить принудительно карлсон ( а я это делал и не раз) только ухудшает ситуацию, если конечно не двигаешься потихоньку и,тем самым, не съезжаешь с порции раскаленного воздуха, спродуцированного в подкапотье.
Тахометр установлен.

[wtd]

ещё - не все бензины одинаково полезны...
Есть особо кипящие, какие-то газоконденсатные.

А так уже зима. Хотя у меня закипал бензин до заглушивания всего 1 раз в жизни. И то не на Оке. И на улице было порядка +37...
Приоткрыл капот, 3 минуты - поехал дальше...
И это за овер 20 лет за рулём и порядка 400 тык км на карбовых авто.

[Nemo160]

AlexVP Вы проделали большую работу, но по-моему она бессистемна. Карбюратор Оки проще железного гвоздя 120, а простота - есть надёжность. Следует работать системно. Сначала КШМ, затем ГРМ, затем система зажигания, и в последнюю очередь система питания.
Только полностью устранив "косяки" в одной системе следует переходить к другой.
В двигателе нет второстепенных систем - всё взаимосвязано, но нельзя ремонтировать и настраивать одну систему в ущерб другой! Чтобы что-либо ремонтировать, настраивать, регулировать, надо знать как та или иная система сконструирована, и как она должна работать.
Увеличивая обороты ХХ, вы "засталяете" срабатывать ВКЗ. При регулировке УОЗ возникнет ошибка. По неверному УОЗ начнёте регулировать карбюратор, разбалансируете степень разрежения в зароссельном пространстве. Начнёт неправильно работать система уделения картерных газов. И далее, как снежный ком без остановок.

[wtd]

Про увеличение оборотов хх...
надо настраиаать мурзилочно (качество) и только потом - заслонкой - кол-во...
Тогда до вакуумника не будет никакого дела!
всё будет работать правильно.
уоз настраивается до настройки карба! и исключительно по стробоскопу!